क्या हिमालय की तलाश करना वाकई जरूरी है,
ऐसे प्रतिभाशाली स्विट्जरलैंड को खोजने के लिएरोरिक एन.के.
सभ्यता के लाभों से खराब हुए एक यात्री ने विभिन्न देशों की यात्रा की और अप्रभावित प्रकृति की गोद में एक आरामदायक प्रवास की तलाश में प्रसिद्ध रिसॉर्ट्स, यहां इस तरह के संयोजन की संभावना नहीं है।
यह एक और दुनिया है, जहां जीर्ण-शीर्ण लक्जरी होटल की ऊंची दीवारों के पीछे झूला झूलता है। जहां चौराहों पर यातायात "पवित्र" गायों को धूप में सुखाया जाता है। जहां पहाड़ की पगडंडियों पर जाते समय एक नौकरानी द्वारा उपकरण ले जाया जाता है। जहां लोग अभी भी कहानी में रहते हैं कि हम किंवदंतियों और मिथकों को कहते हैं।
लोगों की तुलना में अधिक देवता हैं ...
घरों से ज्यादा मंदिर हैं
बुद्ध के नाम से विश्वविख्यात सिद्धार्थ गौतम की जन्मभूमि पर जाकर मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राज्य है। लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की नींव के बारे में क्या? जैसा कि यह पता चला है, इस देश में दोनों धर्मों को समान रूप से अच्छी तरह से मिला है, जो यहां एक पूरे में बारीकी से जुड़े हुए हैं। नेपाली हिंदू त्रिमूर्ति के पहले देवता ब्रह्मा और हिंदू देवता विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध और लगभग 33 मिलियन देवताओं और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं।
1900 में काठमांडू घाटी में, 2733 से अधिक मंदिर और बौद्ध स्तूप थे, और यह निजी "घर" मंदिरों को ध्यान में नहीं रख रहा है। अब उनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि उनके मठ में हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ने से पहले ही देवता लोगों के बीच रहते थे। यह विश्वास करना मुश्किल नहीं है, एक खूबसूरत पहाड़ी से नेपाल की राजधानी की प्राकृतिक सुंदरियों का अवलोकन करना, जहां पवित्र टॉवर 2 हजार से अधिक वर्षों से बढ़ रहा है गारा Svayambhunath। एक अन्य तरीके से, इस पवित्र स्थान को "मंकी टेम्पल" कहा जाता है, संभवतः क्योंकि यहां के कई मकाक परिवार घर पर महसूस करते हैं, खुद को पर्यटक हैंडआउट्स पर खाना खिलाते हैं और पवित्र मूर्तियों के लिए भोजन बलिदान करते हैं।
आपको इन भिखारियों के साथ अपने पहरे पर रहना होगा - जब आप एक बंदर के साथ एक व्यवहार करते हैं, तो आप ध्यान नहीं देंगे कि उसका "साथी" आपके कैमरे को कैसे खींचेगा या कोई अन्य छोटी चीज़ जो बिना बचे रह गई हो।
हम स्तूप के चारों ओर घूमते रहे, दस लाख बार छोटी लिखावट में लिखे मंत्र के साथ ढोल बजाते हुए ओम मणि पदमे हम। भिक्षु पास से गुजरते हुए, माला उठाकर, और पारिश्रमिकों ने एक त्वरित कदम उठाया, बमुश्किल बारी-बारी से प्रार्थनाओं को स्पर्श किया।
365 कदमों की गिनती करते हुए, पहाड़ी पर जाना, चढ़ाई करते समय की तुलना में बहुत आसान निकला। एक दूसरी हवा खोलते हुए, हमारा समूह नेपाल की एक जीवित किंवदंती - एक और मंदिर में पहुंचा।
भगवान बनना कठिन है
या बल्कि एक जीवित देवी, जिसे नेपाली पूजा करते हैं। वह तीन मंजिला महल-मंदिर में, दरबार स्क्वायर के कोने पर रहता है।
यह छोटी लड़की (कुमारी) रक्त की पहली उपस्थिति तक 3-4 साल से देवी तालेजू का अवतार है - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक खरोंच है या एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है। जैसे ही वह इन मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति को देखता है, युवा लड़की "सेवानिवृत्त होने के लिए" जाती है, और एक विशेष आयोग एक नई देवी का चयन करता है। उस समय तक, उसका सारा बचपन महल और शिक्षकों से घिरे महल की ऊपरी तीसरी मंजिल पर प्रार्थना और शिक्षा में बीता। एक लड़की भी पवित्र आवास के निचले हॉल में नहीं जा सकती है, सड़क पर खेल के बारे में कुछ भी कहने के लिए - भगवान न करे, जीवित देवी को चोट लग जाए या कोई उसे बिना मेकअप के देखे। नेपाली और तीर्थयात्रियों को शाही परिवार के धार्मिक छुट्टियों और समारोहों के दौरान इसे केवल अपनी महिमा में देखने का अवसर मिलता है।
यदि कोई व्यक्ति गलती से खिड़की में कुमारी को नोटिस करने के लिए भाग्यशाली था, तो यह माना जाता है कि वह जीवन के लिए भाग्यशाली था। हम बदकिस्मत रहे और वर्जिन देवी और इसके होने के बारे में किंवदंतियों के बारे में दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के बाद, हम दरबार स्क्वायर के बाकी स्थलों का निरीक्षण करने के लिए गए, जिनमें नेपाल के राजाओं के मध्ययुगीन महल, प्राचीन मंदिरों और अतीत के असामान्य रूप से कुशल काम करने वाले सदियों पुराने पैगोडा शामिल हैं। यह आश्चर्यजनक है कि भूकंप और मानसून की बारिश के बावजूद, प्राचीन वास्तुकला के इन अद्वितीय स्मारकों के बावजूद वे कितनी अच्छी तरह से संरक्षित हैं।
बोरिस लिसानेविच के आभार में
महल के चौराहे से दूर तामेल तिमाही नहीं है, जो नेपाल के सभी पर्यटकों के लिए जाना जाता है, जहां राजधानी के मेहमान सस्ती गहने, बाहरी गिज़्मो और हिंदू और बौद्ध मूर्तियों के रूप में स्मृति चिन्ह देते हैं। अधिक विदेशी, स्पष्ट यूरोपीय लोगों के लिए, चरम खेल के प्रेमी, तथाकथित गेस्ट हाउसों में, स्थानीय सराय में यहां रहते हैं।
शाम तक, सभी दुकानों की जांच की, विभिन्न सुगंधित चाय के बैग और प्रसिद्ध नेपाली गोरखा योद्धाओं के एक सैन्य चाकू से लैस, हमारे समूह ने आखिरकार खाने का फैसला किया। स्थानीय सस्ते कैफे में दोपहर के भोजन के सफल अनुभव को याद करते हुए, इस बार हमने स्थानीय मानकों के अनुसार सबसे महंगे रेस्तरां में रात के खाने का फैसला किया। आपको कहां लगता है कि हमें जाने की पेशकश की गई थी? रूसी व्यंजनों के रेस्तरां में! सच है, रूसी से मेनू पर कुछ ही परिचित व्यंजन हैं, और इसके संस्थापक की कहानी, नर्तक बोरिस लिसानेविच, जिन्होंने अर्द्धशतक न केवल नेपाल में पहला यूरोपीय होटल और रेस्तरां खोला, बल्कि इस देश में पर्यटन के दरवाजे भी हैं।
एक सुखद वातावरण में एक शानदार डिनर प्रत्येक खाने वाले के लिए लगभग $ 7 का खर्च करता है, जो हम में से किसी को भी पछतावा नहीं है। गरीब पड़ोस से यात्रा करने के बाद, भोग-विलास और सौम्य आलस्य के भद्दे आनंद ने हमें पकड़ लिया। "हाँ, अभी भी हम निर्वाण से बहुत दूर हैं, अगर मानवीय कमजोरियों को त्यागना इतना कठिन है," हममें से कुछ ने सोचा ...।
गंगा नदी के पवित्र जल में प्रातःकाल स्नान करके अनामी बाबा ने जल में डुबकी लगाई, "वह अग्नि में नहीं डूबे," अग्नि में जल गए।
ऐसा लगता है कि एक अंतिम संस्कार में आकर्षित कर सकते हैं? घर पर, हम आमतौर पर ऐसी दुखद घटनाओं से बचने की कोशिश करते हैं, जब तक कि निश्चित रूप से, वे, भगवान न करे, प्रियजनों के साथ जुड़े नहीं हैं। नेपाल में, विदाई समारोह को देखना टूर प्रोग्राम का हिस्सा है।
क्यों नहीं? सबसे प्राचीन तरीके से लाशों के दाह संस्कार का एक अनूठा अवसर। इसके अलावा, कोई भी असंतोष व्यक्त नहीं करता है - बागमती नदी के दाहिने किनारे पर आग से एक धुआं निकल रहा है, और बाईं ओर स्थानीय दर्शक और पर्यटक कैमरे पर क्लिक कर रहे हैं। नेपाली गाइड अनुष्ठान का विवरण बताता है और संस्कार की उच्च लागत के बारे में शिकायत करता है। प्रत्येक हिंदू जलाऊ लकड़ी के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं खरीद सकता है और, कभी-कभी, आग से आवश्यक "शुद्धिकरण" पारित किए बिना, पवित्र नदी के साथ अपनी अंतिम यात्रा पर जाता है। ये कहानियाँ विशेष रूप से प्रभावशाली हैं जब वे बागमती के तेज पानी में स्नान करने वालों को वहाँ छपते हुए देखते हैं ...।
पशुपतिनाथ मंदिर परिसर जिस स्थान पर स्थित है, वह अपने आप में असामान्य रूप से सुंदर है - एक बार नदी के बाएं किनारे पर हरी पहाड़ियों पर, भगवान शिव ने खुद गायों को चराया था। अब छोटे चैपलों की एक श्रृंखला यहां अपनी लिंगम की मूर्तियों के साथ फैली हुई है। शिव को सम्मान देने के लिए, न केवल नेपाल से, बल्कि पूरे भारत से तीर्थयात्री आते हैं।
हमने श्रद्धांजलि भी दी, कम से कम इस मंदिर के बिल्डरों के लिए, वे निश्चित रूप से अपने शिल्प के स्वामी थे। हालाँकि हम इसे अंदर से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वे अन्यजातियों को हिंदू मंदिरों में जाने नहीं देते।
हां, यह दुख नहीं हुआ, मैं चाहता था - कार्यक्रम में काठमांडू घाटी के कई और दर्शनीय स्थल शामिल थे, जिन्हें आपको अपनी आंखों से देखना होगा, और बहुत कम समय बचा था। आगे हमारे पास तिब्बत था।
वापस अतीत में। साम्यवाद का युग
नेपाल, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया को तिब्बत से जोड़ने वाले दो पुलों में से एक है। दूसरा, और सबसे महत्वपूर्ण, अब चीन है। आप किसी तरह इसके बारे में नहीं सोचते हैं, खोए हुए शम्भाला के देश में जा रहे हैं। लेकिन हमने पहले ही नेपाल के हवाई अड्डे पर इस समर्थक कम्युनिस्ट देश के प्रभाव को महसूस किया, चीनी एयरलाइंस पर सवार क्रमबद्ध तरीके से कदम बढ़ाते हुए। गैंगवे पर चढ़ने से पहले, उदास चेहरे वाले बॉर्डर गार्ड्स ने हमें टेक-ऑफ फील्ड पर भी महसूस किया।
उड़ान के दौरान, हम इन अप्रिय प्रक्रियाओं के बारे में पूरी तरह से भूल गए, बादलों के ऊपर एवरेस्ट की चोटी के दृश्यों का आनंद ले रहे थे। यह अच्छा है कि, हमारे टूर ऑपरेटर की सलाह पर, हमने बाईं ओर सीटें ले लीं, और हमें सुंदर सुंदरियों की प्रशंसा करने के लिए पोर्थोल्स के लिए कूदने और अपना रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं थी, जैसा कि विमान के पूरे दाहिने आधे हिस्से ने किया था, जिसके कारण कार बाएं विंग पर काफी ध्यान देने योग्य थी। सौभाग्य से, पायलट विमान के ऐसे उतार-चढ़ाव के लिए तैयार थे, और हम तिब्बत की राजधानी ल्हासा के हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरे।
हवाई अड्डे से बाहर निकलने पर, तिब्बती गाइडों ने हमें खुश मुस्कुराहट के साथ बधाई दी, हमारे हाथों में खनिज पानी की एक बोतल दी, हमारी गर्दन पर सफेद स्कार्फ बांधा और हमें जीपों की प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित किया। और यहाँ हमने फिर से चीन के प्रभाव को महसूस किया…। जैसा कि यह निकला, नेपाल में प्रशिक्षित गाइडों को देश में अपने प्रत्यक्ष कर्तव्यों की अनुमति नहीं है, और सावधानीपूर्वक चीनी नियंत्रण के तहत अपर्याप्त अच्छी तरह से प्रशिक्षित कॉमरेडों द्वारा यात्राएं आयोजित की जाती हैं। शायद हम सिर्फ बदकिस्मत थे, लेकिन जब हम सभी जानते हुए नेपाली गाइड से खराब हो गए, तो हमारे लिए ब्याज के सवाल पूछना शुरू कर दिया, तिब्बती दौरे के गाइड ने सबसे अधिक बार गुनगुनाया और उनके प्रदर्शन में कमजोर अंग्रेजी में "ओटमाज्वेट्स्या", जिसे हमने कठिनाई के साथ भी समझा।
राजधानी के रास्ते में, हमने साफ-सुथरे ईंट के घरों को पारित किया, जिनमें से प्रत्येक पर चीन का झंडा लहराता था। जैसा कि यह निकला, देशभक्ति की ऐसी अभिव्यक्ति नई सरकार के लिए अनिवार्य कृतज्ञता से जुड़ी है, जो तिब्बती नागरिकों के लिए आधी कीमत पर बने घरों में है। तिब्बत की अलग-थलग दुनिया में आधुनिक चीनी सभ्यता का परिचय सब कुछ महसूस किया गया था - चिकनी, विशाल सड़कों के साथ, सभी यातायात नियमों का पालन करते हुए, महंगी कारों के लिए (साइकिल रिक्शा के लिए, अतीत के अवशेष, विशेष सड़कें आरक्षित हैं), और सभी ल्हासा एक साफ छोटे शहर की तरह दिखता है जो साम्यवाद के विचारों से संतृप्त है। वैसे, सुदूर बस्तियों में भी दरांती और हथौड़े के चित्र वाले पोस्टर पाए गए, जिन्हें हर बार विशेष अनुमति प्राप्त करके ही पहुँचा जा सकता था। जाहिर तौर पर भविष्यवाणियां महात्मा ("जो लोग पहुंच चुके हैं") अभी भी सही थे, और बौद्ध धर्म का साम्यवाद में विलय हो गया। केवल अब, शायद ही यह माना जाता है कि यह तिब्बत के लिए "शक्तिशाली ऊर्जा और अवसरों के नए युग" की शुरुआत है, जहां धर्म को पर्यटक टिनसेल में बदल दिया गया था। पड़ोसी नेपाली हिमालय की तुलना में शताब्दी पुरानी संस्कृति और आध्यात्मिकता यहां महंगी है, लेकिन अब चीनी युआन के लिए इतना मूल्यवान नहीं लगता है।
केवल पहाड़ ही पहाड़ों से बेहतर हो सकते हैं
शहर छोड़ने के बाद, मैं आखिरकार एक पूरी छाती के साथ साफ पहाड़ी हवा में सांस लेना चाहता हूं ...। यहां आप वास्तव में अभिव्यक्ति का अर्थ समझते हैं "हवा नशीली है" - समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह इतना विरल है कि यह आपको चक्कर आता है। हमें अपने साथ आक्सीजन के डिब्बे हाईक पर ले जाने थे, नहीं तो हमारे लिए, बिना परदेशी, यहां तक कि हमेशा की तरह पहाड़ी पर स्थित मंदिरों पर चढ़ना मुश्किल हो जाता।
इसलिए, यूरोप के पर्यटकों-एथलीटों के रूप में जीपों को साइकिल में बदलने का विचार, या स्थानीय निवासियों के रूप में, यहां तक कि याकों को भी छोड़ना पड़ा। शायद अगली बार, कम पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशिक्षण के बाद।
इस बीच, हमने सफेद गड्ढों की पृष्ठभूमि के खिलाफ कारों की खिड़कियों के बाहर तैरते हरे-लाल-पीले परिदृश्यों के अद्भुत दृश्यों का आनंद लिया…।
अद्वितीय तिब्बती प्रकृति के साथ एक अधिक पूर्ण परिचित के लिए, हमने एक अलग तरीके से जाने, या तैरने की कोशिश करने का फैसला किया। नदी के नीचे - ठंड, बुदबुदाती और घुमावदार। एक रबर की नाव पर, पेशेवर बचाव दल के साथ, हम बोल्डर, ओवरकैम रैपिड्स और पानी के बीच पैंतरेबाज़ी करते थे और पानी ने हमें अपने सिर से ढक लिया। भूस्खलन अतीत की तरह चमकता रहा, जैसे कि रोरिक के ब्रश के नीचे से निकल रहा था: पत्थर के घरों वाला एक छोटा गाँव, एक चरागाह पर घोड़े, याक का एक जोड़ा, एक छोटे से स्तूप पर एक छोटा सा स्तूप, पुराने मंदिरों के खंडहर और आसपास कोई आत्मा नहीं।
यहां, शहरों से दूर, राजसी तिब्बत की भावना अभी भी जीवित है, पत्थर इतिहास को संरक्षित करते हैं, झीलें किंवदंतियां हैं, और समय अभी भी खड़ा है। संभवतः, इन स्थानों पर यह ठीक है कि सभी यात्री इतने आकर्षित हैं: यह बहुत अच्छा है और बस वहां बैठना आसान है और इसके बारे में चुप रहना ...
इरीना इवानोवा
